Amateurfilm-Forum

Ich habe das jetzt nochmal angesehen, mehr oder minder Bild für Bild - und ja, ich gebe dir recht.

An der linken Bildkante ist die Geschwindigkeit relativ am höchsten - und dann sehe ich es auch.

Auf Seite 17 in meinem link ist das auch beschrieben

In einem anderen Forum wird die 1/50 als Belichtungszeit geheiligt.

Das würde bei dir auch helfen (aber dir und mir nicht gefallen)

NB Wenn du Eisenbahn Fan bist kann ich dein Problem erkennen - aber so in der durchlaufenden Ansicht fällt es nicht jedem auf....

Zitat von »wabu«

In einem anderen Forum wird die 1/50 als Belichtungszeit geheiligt.

Das würde bei dir auch helfen (aber dir und mir nicht gefallen)

Nein würde es nicht. Der Line-Delay ist immer der selbe, egal welcher Shutterspeed. Die zeitliche Versatz der letzten ausgelesenen zur ersten Zeile eines Frames ist für jedes Kameramodell eine konstante Anzahl ms – der Shutter beeinflust nur wie lange eine solche Zeile Licht fängt. Der Zug im Beispiele wäre exakt gleich verbogen, nur schärfer im Bild (Edit, nur der Vollständigkeit halber: oder halt eben weniger scharf, je nach Shutter. Aber 1/50 ist sowieso eigentlich die normale Belichtungszeit für 25 FPS, wenn man der 180 Grad Regel folgeleisten will)

Ich sehe das Problem, und mache morgen mal eine Probeaufnahme mit der HCX1000. Das im Video ist in der Tat ein deutlich sichtbarer Rolling Shutter.

Mal von dem Beispielvideo hier ausgehend: Bei nem schnellen Pan verzerrt auch die HCX1000 wie Hulle



Aber möglicherweise in einem vertretbareren Rahmen. Den einzigen Tipp den ich dir geben kann, Eisenbahn, dir einfach ne CMOS Kamera zu suchen deren Read-Out möglichst gering ist (also 16ms oder geringer) und dann zu schauen was es in dem Bereich gibt, was dir vom Handling her passen würde, und dein Budget nicht sprengt (werden aber alle Kameras die du vom Handling her ok finden würdest denke ich, und sind auch nicht ohne Zusatzequipment unbedingt drehfertig…)

@LennO: Danke, dann kann ich mir das filmen ja sparen, Züge hätte ich gerade eh nicht parat gehabt.

Ein Gedanke noch: Wenn du mit dem Zug mitschwenkst, bleibt dieser ja quasi im Bildausschnitt stehen, und der Hintergrund ist vom RS betroffen, nicht aber der Zug. Eventuell lässt sich der Effekt mit diesem Wissen minimieren?

Ja, die Bolex hat die gleichen "Probleme" wie die Black Magics, das ist nicht das richtige für dich.

Zitat von »Eisenbahn«

Mein Budget sprengen?
Wenn es das ist, was Du meinst:
Welche Kameras hast Du im Sinn und welches Zusatzequipment würden diese erfordern?
Bis jetzt scheinen alle teuren Kameras auf die Wechselobjektive angewiesen zu sein, von welchen Joey mir abgeraten hatte, so daß z.B. alle Blackmagic Kameras nicht in Frage kommen würden. Was gibt es denn da noch?

Eigentlich alles was in diversen Tabellen im Internet (beispielsweise auch in dem verlinkten Thread) zu finden ist. Da die meisten halt dann Wechseloptiken ohne AF erfordern scheiden sie halt für dich aus, es sei denn du hast nen Kumpel der als Assistent vorbeikommt. Aber auch das erfordert wieder Rigging (Die Kamera hat keinen AF dann im Filmodus oder generell keinen, die Optiken, gerade Foto-Optiken, haben durchaus einen AF Motor, aber entweder langsam oder wird halt nicht angesteuert) Und alles andere ist halt teuer – beispielsweise die FS100 würde in Betracht kommen (einfach mit dem Kit-Objektiv 18-200). Der Rolling Shutter ist sichtbar, im Vergleich aber gering, der AF ist leider ein wenig langsam, und keine 4K, aber für um die 5000 (also trotzdem deutlich über Budget) zu haben, gebraucht sicher günstiger. Allerdings denke ich dass meinetwegen die HCX1000 dann eine mehr oder minder gleichwertige aber günstigere Wahl wäre. Tatsächlich wirklich nicht wahrnehmbaren Rolling Shutter bekommst du erst in ner deutlich höheren Preisklasse mit ner Red Epic o.ä., und die ist dann auch absolut nichtmehr "run&gun".

Ich würde dir ja empfehlen dir mal was hübsches auszusuchen, und eventuell das Modell von einem Filmverleiher in der Nähe für einen Tag zu leihen, oder halt Internet Kauf&zurückschicken, um zu schauen mit welchem Grad an Rolling Shutter du leben kannst, und ob du eventuell noch durch ein bisschen Schwenk-Übung reduzieren kannst.

Nochmal ein Edit als Nachtrag: Die NX1, welche dir zwar als "Foto-Apparat" nicht gefällt, ist vermutlich mit deine beste Option. Wie ich grad nochmal nachgeschaut habe hat sich tatsächlich auch AF während der Filmaufnahme () und der scheint auch keinen verkehrten Job zu machen. So gesehen also run&gun deine beste Option, da der Rolling Shutter nunmal einfach der geringste im Vergleich mit allen anderen ist. Die kannst du sicher mal zum Beispiel einfach in einem Saturn austesten, die meisten größeren Elektronikketten müssten die da haben

Zitat von »Eisenbahn«

Tut mir leid, aber das Beispielvideo sagt mir gar nichts. Weder weiß ich, was ich da jetzt genau sehe (was soll das jetzt in der linken Bildhälfte sein und was ist das auf der rechten Hälfte?), noch ist das etwas, woraus ich die RS-Festigkeit bezüglich der von mir praktizierten Art des Filmens herauslesen kann.
Das Letztere liegt daran, daß genau diese Art ein Motiv zu filmen, was genau auf die Kamera zuwandert, den RS-Effekt auf keinen Fall zeigen kann.
Die Kamera müsste schnell schwenken oder ein schnell an der Kamera vorbeisausendes Objekt zeigen.

Es geht um den Autofocus, den du auch brauchst damit dein Zug scharf bleibt. Der funktioniert bei DSLRs und vielen anderen Consuser-Kameras nicht im Videomodus, oder halt nur schlecht bis langsam. Hier wird die NX1 mit der GH4 verglichen. Der NX1 Autofocus funktioniert scheinbar ganz gut und schnell. Mit dem Rolling Shutter hatte das jetzt nichts zu tun. Zum Rolling Shutter bei der NX1 im 1080p Modus hast du ja schon deine Informationen – 7.9 ms, näher kommst du nicht an einen Global Shutter ran mit nem CMOS Sensor. Heisst, Rolling Shutter Technisch ist die NX1 deine beste Option.

Ein Video zum RS auf der NX1. Wie du siehst im 4k Modus die reinste Suppe, im 1080 Modus siehst du allerdings keinen RS (gut, man sieht ihn wenn man ganz genau drauf achtet, aber wie du ja auch nachgelesen hast, klassischer Film ist bei ca. 5ms, also besser als 7 gehts nichtmehr wirklich und du hast somit quasi einen global shutter).

Zitat von »Eisenbahn«

Frage: Gibt es denn nicht schon Wechseloptiken mit automatischen Fokus?
Gerade heute ist eine solche auf der "Titelseite" von Slashcam.

Klar. Jedes Fotobjektiv hat einen AF Motor. Das Problem an sich sind nicht die Optiken (ausser bei tatsächlichen Film-Optiken, die in aller Regel Voll-Manuell sind und weder Zoom noch AF Motor besitzen) sondern die Kameras an sich. Wie joey schon sagte haben gewisse Kameras, wie meinetwegen die Blackmagics, einfach keinen Autofocus. D.h. entweder wird garkein elektronisches Signal an deine Objektive gesendet (passiv) oder aber zwar schon und du kannst somit zum Beispiel die Blende verstellen (was bei so ziemlich allen Fotoobjektiven heutzutage nichtmehr manuell geht) aber die Kamera hat keine Sensoren für die Schärfemessung. Heisst der Af Motor im Objektiv wird durch die Kamera nicht mit "Daten" bedient.

Diese Kameras sind dafür gedacht szenisch und nicht dokumentarisch zu filmen, sprich, manuell scharf zu stellen und auch den Zoom Manuell zu setzen. Im Regelfall arbeitet man auch nicht mit Zooms dabei (oder wenn dann verändert man ihn halt nicht während der Aufnahme) sondern mit Festbrennweiten. Und das Scharfstellen per Followfocus übernimmt im Regelfall dann dein Kamera-Assistent.

Dies steht im Kontrast zu einer eher "EB"-mässigen Herangehensweise wie joey schon erwähnte. "EB" steht für "elektronische Berichterstattung" – was wir dabei im Regelfall meinen ist Fernsehbericht Erstattung wo du (und ein Tonmann/frau) mit ner Kamera rumdackelst und schnell auf etwas draufhalten können musst – heisst Autofokus. Und Zoomen, wenn der ganze Spass auch noch weit weg ist. Deine Art zu filmen entspricht eher EB, als szenischem Film.

http://www.abelcine.com/fov/

Musst nur die Sensorgröße deiner gewünschten Kamera rausfinden, und schauen dass du in der Auswahl eine mit vergleichbarer Sensorgröße (beispielsweise APS-C) findest und dann hast du ne Verbildlichung wenn du die Brennweite eingibst. Wenns hilft…

Aber nur so grundsätzlich der "optische Zoomfaktor" ist größte Brennweit des Zoomobjektivs durch kleinste. Beispielsweise bei nem 18-200 mm 200/18= ca. 11 x

Auch wenn ich zu Anfang so daneben lag:

der link von mir führt zu einer pdf dort ist auf Seite 1 die Diagonale verschiedener Sensorgrößen zu finden.

Die Diagonale ist eine Annäherung an die "Normal"brennweite. So steht dort bei KB als Diagonal 43mm, die 50mm gelten als "Normal" für KB

Four - Thirds hat die halbe Diagonale - also ist 25mm die "Normal" Brennweite.

Angegeben wird oft das Äquivalent für KB

Die Samsung hätte APS-C, da wäre "normal" die Brennweite 28 bis 30mm

Die Kamera kann mit einem 50-150mm Objektiv ausgestattet werden. Dafür wäre das Äquivalent etwa 77- 230.

Ich würde das ansehen als Zoom beginnend mit einem leichten Tele bis hin zu einem kräftigen Tele.

Noch ein kleines Beispiel: das was mit 50mm fotografiert wird ist mit 100mm doppelt so hoch auf dem Sensor/im Bild

Dann nimm nur einen Wert: je länger die Brennweite ist, desto größer wird eine Sache abgebildet - was zur Folge haben kann, das nicht alles auf das Bild kommt.

Aus Wikepedia:

Als Normalobjektive gelten in der Fotografie Objektive mit einer Brennweite, die etwa der Diagonalen des Aufnahme-Bildformats entspricht (Normalbrennweite). Damit ergibt sich unabhängig vom Aufnahmeformat rechnerisch ein Bildwinkel von etwa 53 Grad, in den meisten Fällen ist der genutzte Bildwinkel jedoch etwas geringer und liegt etwa im Bereich zwischen 40 und 50 Grad.

Objektive mit einer kürzeren Brennweite (und größerem Bildwinkel) als Normalobjektive werden als Weitwinkelobjektiv bezeichnet, Objektive mit längerer Brennweite (und kleinerem Bildwinkel) als Fern- oder Teleobjektive

Teleobjektive sind im allgemeinen fotografischen Sprachgebrauch Objektive mit einer gegenüber einem Normalobjektiv längeren Brennweite und kleinerem Bildwinkel. Sie dienen meist dazu, weiter entfernte Objekte ähnlich einem Fernglas zu vergrößern und so näher „heranzuholen“. Charakteristisch für die Abbildungseigenschaften von Teleobjektiven ist auch die geringe Schärfentiefe; sie wird genutzt, wenn nur das eigentliche Motiv scharf abgebildet werden soll.

Als Weitwinkelobjektiv bezeichnet man in der Fotografie ein Objektiv mit einem Bildwinkel, der größer ist als der von Normalobjektiven.