Amateurfilm-Forum

Zitat von »RolandM«

Ist mir nie aufgefallen, da ich wie gesagt immer versuche bei 800 zu bleiben (und RAW eh wenig nutze). Wieder was gelernt, danke!

Bei der Pocket verhält es sich etwas anders als bei DSLR´s oder Camcordern daher ist es etwas verwirrender.

Grundsätzlich ist es so, das eine ISO-Änderung bei der Pocket sich nur auf das Rauschen aber nicht auf den Dynamische Bereich auswirkt.

Das Licht welches auf den Sensor fällt wird erst von einem Verstärker(Gain) verstärkt bevor es in den Analog-Digital Wandler geht.
Jeder Sensor produziert neben den Bildinformationen auch ein Grundrauschen. Der Verstärker hat eine optimale Grundspannung bei der die Bildinformationen mit geringstem Anteil Grundrauschen an den Analog-Digital Wandler weitergegeben wird. Diese Spannung bezeichnet man als „Nativen ISO“. Das ist quasi die Wohlfühlzone mit dem geringsten Rauschen.
Der Kamerasensor selbst, bleibt immer gleich empfindlich, nur die Verstärkung wird angepasst(zumindest bei der Pocket).

Erhöht man jedoch den ISO und damit die Spannung des Verstärkers, erhöht sich auch das Rauschen welches vom Sensor mit ausgegeben wird.

Bei der Pocket ist es so, das immer mit ISO800 aufgezeichnet wird, verändert man diesen Wert ändert sich nicht der Dynamische Bereich des Sensors sondern nur die Spannung des Verstärkers und damit das Rauschen. Es eignet sich also nicht um unter- oder über zu belichten da wir mit der ISO Verstellung nicht auf den Sensor und damit auf den Dynamischen Bereich wirken, sondern nur auf die Verstärkung.
Der Bereich Zwischen Hell und Dunkel ändert sich nicht, Highlights Clippen bei ISO800 an
der selben Stelle wie bei ISO200.
Man steigt nur weiter oben oder unten im Gain-Level ein. In der Postproduktion kann man diesen Gain-Level aber wieder anpassen, quasi den ISO in der Post verändern.

Was sich also anbietet ist, bei dunklen Aufnahmen eher den ISO zu verringern als zu erhöhen um mögliches Rauschen in den Schatten zu vermeiden. Dann in der Post den Gain-Level weiter aufdrehen um die richtige Belichtung wieder herzustellen.

Ich benutze ProRes bis her gar nicht, daher fehlen mir die Erfahrungen. Laut Recherche liefen ISO Werte zwischen 400-800 bei ProRes die besten Ergebnisse.



Aber: Das ganze ist nur sehr oberflächlich angerissen. Der Sensor der Pocket verarbeitet 16Bit.
Dieses Signal wird dann auf 12Bit-RAW gewandelt. Welchen Einfluss da der ISO hat kann ich nicht sagen.

Was sich sagen lässt ist das der ISO nicht so anzuwenden ist wie bei DSLR`s!
Die Unterschiede beim Dynamic Range zwischen den ISO-Stufen sind marginal bis nicht vorhanden und lassen sich in der Post sauber anpassen. In RAW ist die ISO-Angabe nur Teil der Metadaten und fließt nicht in das Material ein. In ProRes werden sie mit in den Codec eingebrannt. Bleibt nur noch der Effekt auf das Rauschen und die Farben. Rauschen lässt sich mit geringeren ISO-Werten verringern. Farben bleiben über den kompletten ISO-Bereich gleich.

Wichtiger als der ISO-Wert ist aber das Zebra um Korrekt zu belichten. Hier sollte man möglichst weit nach Rechts belichten(ETTR). Ich habe das Zebra meist auf 95-100. Wenn es klippt, drehe ich den ND wieder etwas zurück bis ich das Zebra nicht mehr sehe.

Zitat von »starend«

Wie ist der Suchermonitor der Kamera? Kann daran ein Lupenlichtschacht befestigt werden? Oder braucht man einen elektronischen Zusatzsucher?

Der Monitor ist ziemlicher Mist, Schärfeziehen, je nach Brennweite, nahezu unmöglich (selbst mit Peaking).
So wie Collaborateur sagt, tagsüber wirds noch schlimmer.
Abhilfe schaft bei mir das hier: http://www.amazon.de/gp/product/B00GSM97…ailpage_o04_s00
Anonsten per elektrischem Sucher oder externes Display. Oder so wie früher mit etwas Erfahrung bei Objektiven mit Entfernungsanzeige.

15mm Rods bekommt man nur über eine Basisplatte dran. Gibt auch Käfige mit Rodaufnahmen. Wenn es mal kompakt sein soll kann man die Pocket ja wieder rausnehmen aus dem Käfig.
Kopflastig ist so ein Punkt, mit Käfig geht es tatsächlich. Zumindest bei meinem.
Ich benutze als Auflagepunkt aber nicht die Kamera selbst sondern den Speedbooster.
Einen PL Mount gibt es, aber nur Integriert in einen Käfig oder an 15mm Rods: Eins und Zwei

Zitat von »RolandM«

Also liege ich mit meinem Zebra auf 80-85 daneben, richtig? Ich habe das immer nach dem Prinzip "erstmal auf Nummer Sicher gehen" gehandhabt...

Das Problem ist das du dann nicht alle möglichn Details aus den Highlights mitnimmst

Nee das passt schon. Die Pocket hat ja viele Gemeinsamkeiten mit den großen Schwestern.

Wollen wir mal Objektive auflisten mit denen die Kameras laufen?

Ich fang mal an:

BMPCC:
Adapter: Speedbooster BMPCC auf Nikon Speedbooster bringt etwa 1Blende mehr und verkürzt den Cropfaktor, holt noch einen Ticken mehr Schärfe raus. Der Nikon Anschluss brint mir eine Manuelle Blendensteuerung für normale Fotolinsen

Objektiv:
Tokina AT-X 11-16mm f/2,8 Pro DX II Schöner Ultraweitwinkel, super scharf, klasse Verarbeitung, bestens geeignet für Steadycams
Sigma 18-35mm F1,8 DC Weitwinkel bis Portrait, super scharf, sehr gute Verabeitung und unheimlich schwer, mit Speedbooster unglaublich Lichtstark(Blende 0,8)
Nikon AF Nikkor 50mm 1:1,8D Nikon Version des Canon EF 50mm f/1,8II. Etwas bessere Verarbeitung als beim Canon, Fokusring sehr klein und nicht sehr geschmeidig
Walimex Pro 14mm 1:3,1 VDSLR Weitwinkel, gute Verarbeitung, macht nie Probleme außer dem fehlendem Objektivfiltergewinde, für Steadycams geeignet.
Walimex Pro 24 mm 1:1,5 VDSLR Schöne Linse als Immerdrauf(bei einer ruhigen Hand), schwer, schön langer Fokusweg mit Zahnkranz
Walimex Pro 35mm 1:1,5 VDSLR Schwer, gut zum Freistellen

Ich habe alle Linsen von Walimex verkauft und filme nur noch mit dem Tokina und dem Sigma. Beides unglaubliche Linsen mit feststehender Blend!
Welche Erfahrung habt ihr mit welchen Linsen an welchen Black Magic Kameras gemacht? Benutzt ihr einen einfachen Adapter oder einen Speedbooster?

Zitat von »Uhl«

Hier gibt es eine recht ausführliche Liste mit EF-Objektiven, ...

Wo ist hier? Würde gerne mal reinsschauen.

Das mit dem Sigma stimmt, nur habe ich noch den Speedbooster dazwischen.
So wird aus dem 2.88 ein 1.75 Cropfaktor.

Ich mache Grading und mitlerweile auch den Schnitt komplett in Davinci.
Ich nehme auch nur in RAW auf, da bietet Davinci selbstverständlich auch die Möglichkeit den Weißabgleich zu machen.

Mein Workflow ist der:
Ich passe erst jede Sequenz in der Timeline einzeln an. Sprich ich mache den Weißabgleich, belichte nach Parade oder Histogram und setze die Schärfe.
Dann wechsel ich bei den Nodes auf die Timeline und lege mir meist 3 Nodes an. Hier mach ich dann das Grading über die Colorwheels und Curves. Wenn der Look steht gehts ans Polishing.
Dazu geh ich von Timline Nodes wieder auf Clips und bearbeite jeden Clip mit weiteren einzelnen Nodes. Unschäfe hier, bischen Farbe ins Gesicht da usw.


Edit: Falls dir Nodes nichts sagen, Nodes sind so ähnlich zu verstehen wie die Layer bei Photoshop oder After Effekts. Wobei es unterschiedliche Nodes gibt welche z.b. parallel laufen könne oder Mixer um das Verhältniss der Nodes zu definieren.
Dazu kommt das man bei jedem einzelnen Clip mit Layern arbeitet sowie getrennt davon in der Timeline.
Hier kannst du sehen wie das mit den Nodes gemeint ist.